摘要:三 现在，我们要在河西寻找那个叫生贤里的地方。这贤便是赵汝愚，宋太宗赵光义八世孙，赵汝愚的父亲赵善应随其祖父赵不求建炎期间自汴京避至洲泉，赵汝愚即出生在洲泉。虽为皇亲国戚，但到了赵汝愚这一代已经和平民
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三 现在，我们要在河西寻找那个叫“生贤里”的地方。这贤便是赵汝愚，宋太宗赵光义八世孙，赵汝愚的父亲赵善应随其祖父赵不求建炎期间自汴京避至洲泉，赵汝愚即出生在洲泉。虽为皇亲国戚，但到了赵汝愚这一代已经和平民百姓差不多了，一样要走科举之路。赵汝愚少有大志，常说：“大丈夫留得汗青一幅纸，始不负此生！”后来，他用实际行动践行自己的人生格言。 “生贤里”现在被写成“圣贤里”，空寂幽静，仿佛是被整体遗忘，属于南宋的气象显然早就荡然无存，据说在明代嘉靖年间，赵汝愚的故居还坐落于此。 被称为“丛林巨擘”的祇园寺旧址也应不远，从在路边见到“祇园路”名时就开始搜寻那座唯一留下的半截石桥。 祇园寺在建成的南梁天监二年，是为大善寺，是桐乡境内最早的寺庙，直到宋大中祥符元年（1008），始称祇园寺。和所有的寺庙如出一辙的命运，几千年来兴盛与衰败往复，或被载入史册或在坊间流传，而与我，只想看一看那半截依然不肯退场的桥身，触摸一丝丝真相。 我们在河西的老式弄堂与新屋间寻觅，小桥暂时不知去向，旧屋墙上的字迹依然清晰可辨，旁侧的新式小楼里有溢出摇滚的音律，自在飞扬。 一位老人家在我面前停下了脚步，她热情地询问我可需要帮忙。老人一口方言，我有点拿不准“祇”的洲泉发音，好在老人极有耐心，很快恍然大悟，指了路，又不放心，自告奋勇带我们前往。老人家皮肤呈古铜色，有一种常年劳动的健康体态，她眉目慈祥，笑容温和地一边走一边和我淡然叙述自己三次成为童养媳定居洲泉的简单过往，我被她依然饱含的乐观与知足所感染。每一个渐渐老去的身躯里都蕴藏着一段悲欣交集的过往，就像每一座被时光抛掷的小镇，都被值得惦念。 在一块竖起的塑钢板的后面，终于见到了这座祇园桥。桥的一边紧贴着楼房的外墙，另一侧已是马路，只露出桥拱的一点弧度，一对古朴的桥耳石，桥石上有一些字，但很难辨认。桥其实很小，极简，在任何江南水乡你都能见到这样的桥，但此刻显然意义不同。那座纵横一千五百多年的寺庙，尽管已经烟消云散，但因为有了这座桥，似乎与现在依然发生着连接。在时有时无的阳光里，在孩子路过的懵懂与老人的热情叙述里，我们迟迟不肯离场。  祇园寺桥 |
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