摘要:有时，真想回到过去，再尝尝老家的饭糍粥。 在乡下生活的二十年里，记忆中经常有饭糍粥垫底。饭糍粥那个特异的香啊，真应了一句话：只可意会，不可言传。 家乡虽是水稻产区，也不是一年四季顿顿都能吃饱喝足的，加上当时的生产方式依然原始落后，劳动强度大
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有时，真想回到过去，再尝尝老家的饭糍粥。 在乡下生活的二十年里，记忆中经常有饭糍粥垫底。饭糍粥那个特异的香啊，真应了一句话：“只可意会，不可言传。” 家乡虽是水稻产区，也不是一年四季顿顿都能吃饱喝足的，加上当时的生产方式依然原始落后，劳动强度大，肚里也没有多少油水，做农活总觉得饿。农民没有什么特权，唯一的优越性就是新谷上场可以先尝。新米好吃，饭量骤增，不用菜，一口气能吃三碗。 当年吃饭不像眼下这样细嚼慢咽，一来肚里总在唱“空城计”，二来手头农活多，巴不得手脚并用多干些活。满满一碗饭盛上来，就着几根薹心菜，三下五除二便如风卷残云般下肚了。一家子人，你一碗，他一碗，很快就见锅底了，接着又争着戗饭糍（锅巴）吃。有时把饭糍用文火熬成粥，一家人还是抢着吃。不过已经没有了初端饭碗时的紧乎劲，毕竟肚子里已有七八分饱，所以这喝饭糍粥倒有了个相对细品慢咂的工夫。盛上浅浅的一碗，虽没有白米粥那样黏稠细腻，但香喷喷的冒着热气。端在手里，似乎并不感觉怎么烫手。但你疏忽了，猛不丁喝上一口，立时烫得你舌头发麻，情不自禁地嘘嘘连声。然后心有不甘，一个劲地朝着碗里吹气，吹几下，喝一口，再吹几下，再喝一口。不大工夫，一碗饭糍粥便也见碗底了，肚里顿觉暖暖的。 饭后喝碗饭糍粥，既可以补充尚未完全充实饱满的胃和进餐时所需摄入的水分，又可以把嘴巴里的咸腥酸辣味和油腻去一去，为一顿饭打上句号。喝饭糍粥时，总要就一些萝卜干、薹心菜、腌大头菜之类的咸菜。咸菜与稀粥是互相提味，互相补充，相得益彰的。吃惯了这种搭配，即使吃的是白米粥、糯米粥或干饭，也不能忘情于风味独特的萧山萝卜干、七星香大头菜。 喝饭糍粥难得的是那种情致。在星月当空、流萤飞舞的夏夜，你在田里挑河泥累得一身臭汗回到家，去河埠头洗去一天的疲惫，把肚皮胡乱地填个七八分饱，再端上一碗饭糍粥，趿着木屐敞着怀踱到埂弯的柳树下，那里已有不少村民和你一样也端着一碗粥，无论是饭糍粥还是白米粥，边喝边聊着家长里短或丰歉年景。就着田野里传来的阵阵蛙声和河边吹来的习习凉风，你定会从香喷喷的饭糍粥里喝出一分耕耘一分收获、自食其力乐在其中的滋味。或是在北风呼啸、寒凝大地的冬日，正值农闲，睡个懒觉，待太阳晒到肚皮上，再打着呵欠慢吞吞地起床，洗漱完毕后，和伙伴们围坐在廊屋角里，双手捧碗，边晒太阳边缩颈喝着饭糍粥，阳光将全身照得暖暖的，饭糍粥将心里润得暖暖的，整个人从内到外就都是暖暖的了。 熬饭糍粥也有学问，首先要过好烧饭这一关。那时农村都用铁锅烧饭，我们一直把铁锅叫镬子。一只土灶上一般并列安放两只镬子，一只做饭一只烧菜，分工明确，毫不马虎。米淘好后倒入饭镬，再加入清水。水和米的比例，大有讲究，水放多了，烧成烂饭；水放少了，烧成硬饭。有经验的人只要用戗刀拎拎米尖头或用铜勺试试深浅，烧出来的米饭总是恰到好处。熬饭糍粥当然要有饭糍，如要把米饭烧出饭糍来，一要适当少放些水，二要火烧得旺一些。当然火也不能太旺，否则会把饭烧焦。所以烧饭时还得随时警觉，注意镬内动静。为了不让蒸气过早渗出，必要时镬盖的四周不严实处还须将抹布卷成长条密密堵住。米饭将熟之时最为关键，此时眼鼻耳手皆有用武之地。眼观镬沿蒸气之强弱，鼻嗅镬内香味之浓淡，耳听饭糍吱吱丝丝响声之清浊，待一切均达理想程度，那手就忙不迭要退灶火了。尤其是烧竹木之类的硬柴火时，退火更得干脆利索。烧得好的饭，镬底的饭糍厚薄很均匀，饭糍必然是黄黄的，香香的，脆脆的。掀开镬盖，经不住诱惑，巴不得即刻从镬底掘上一块饭糍来先吃为快。 到了城里，再难得尝到饭糍和饭糍粥了。先是吃机关大食堂，继之在家里开小灶。如今烧饭不用铁锅了，用的是电饭煲。电饭煲虽然也能烧出饭糍来，但怎么也吃不出土灶上铁镬子里烧出来的味道了。但突然想到，原因也许并不那么简单，当年那种饥、饿、馋的生理和心理状态已不复存在，对饭糍粥曾拥有的解饥、解饿、解馋的功用，自然再难找到当年的感觉了。没有了那种感觉，即便是柴灶铁镬烧成的饭糍粥，味道又能怎样呢？ |
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