摘要:生活在江南水乡，河蟹不少见，也不少吃。河蟹是甲壳动物，虽不是鱼，但就生活在我们周围的江、河、湖、沼之中，又属河鲜，所以我一直将其视为鱼类。 河蟹，也叫螃蟹、毛蟹，它的学名叫中华绒螯蟹，不知哪位老师为它取了这么个既形象又好听的名字。嘉兴方言，
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生活在江南水乡，河蟹不少见，也不少吃。河蟹是甲壳动物，虽不是鱼，但就生活在我们周围的江、河、湖、沼之中，又属河鲜，所以我一直将其视为鱼类。 河蟹，也叫螃蟹、毛蟹，它的学名叫中华绒螯蟹，不知哪位老师为它取了这么个既形象又好听的名字。嘉兴方言，“蟹”读若“哈”。小时，在垄沟里捉到一窝蟛蜞（石蟹）并不稀奇，要是捉到一只“哈”，则会高兴得哈哈大笑。 螃蟹乍看确实有些可怕。其头部和胸部结合而成的头胸甲呈方圆形，质地坚硬。身体前端长着一对眼睛，骨碌碌地乱转，看上去凶巴巴的。四对步足分列两侧，略扁而尖长。尤其是前端那一对螯足，表面长满绒毛，像两把钳子开合自如，随时保持着一种进攻的姿态。怪不得第一个吃螃蟹的人被认为是敢于冒险的勇敢之人。 河蟹肉质鲜嫩，味道鲜美，营养丰富，深受人们的喜爱。难怪历代文人墨客都有食蟹的文字留传于世。晋人毕茂世云“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生”，看得出，此人不仅是酒鬼，还是个蟹徒；苏东坡曾有诗曰“未看黄山徒对目，不吃螃蟹空负腹”，意思是说，不看黄山，对不起自己的那双眼睛，而不吃螃蟹呢，就有负于自己的胃了；明末清初的大文学家、美学家李渔，对于吃蟹，痴迷到无以复加的地步，“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已达色、香、味三者之至极，更无一物可以上之。”又说，“予于饮食之美，无一物不能言之，且无一物不能穷其想象，竭其幽渺而言之。独于河蟹一物，心能嗜之，口能甘之，无论终身一日，皆不能忘之。至于可嗜可甘与不可忘之故，则绝口不能形容之。”他还继续往下说，“予嗜此一生，每岁于蟹之未出时，即储钱以待。因家人笑予以蟹为命，即自呼其为买命钱。”这笠翁老夫子真是个嗜蟹成癖、嗜蟹如命的可亲可爱之人。从他的“蟹乎！蟹乎！吾终有愧于汝矣”的感叹中，不难看出，他一生一定食蟹无数。可以想象，他的食蟹方式也一定十分讲究。食蟹前或许净手焚香，然后将“蟹八件”，包括锤、镦、钳、匙、叉、刮、剪、镊等一一摆放整齐。酒斟满了，谈笑间，红彤彤的蟹端上桌来。这时，十八般武器就舞开了。文人们无论做什么，都不忘风雅。以小巧玲珑的金、银、铜、铁餐具食蟹，举止优雅，妙趣横生，吃蟹成了一件文雅而潇洒的饮食享受。 小辰光不知吃过多少只家乡的正宗大闸蟹，已是遥远的记忆了，说不清也道不明了。一方水土养一方人，一方水土也养一方蟹。老家位居南湖之北、汾湖之西。南湖有南湖大蟹，汾湖有汾湖紫须蟹。那时，河里的蟹特别多，父亲罱河泥会罱上蟹来，趟螺蛳也会趟上蟹来。蟹虽生活在河水里，但喜欢穴居。所以，蟹有时会爬上岸来，进入垄沟，时而躲在洞穴里，时而伏在洞穴口，在那儿起劲地吹着泡沫。蟹喜食螺、蚌、小鱼、小虾、水草等，也喜食谷物。所以也常会爬进稻田里，在那儿恣意横行，糟蹋稻禾，甚至一度造成“蟹荒蟹乱”。 在垄沟、稻田里捉蟹，要容易得多。那是因为看得见，也摸得着。捉到了，拿回家去，或煮或蒸，用酱油蘸着吃。小时候也不懂怎么个吃法，抓在手里连壳带肉横咬竖咬一番，粗粗地咽下肚去。却知道死蟹是不能吃的，吃了会中毒，会肚子痛，会呕吐，会腹泻，甚至危及生命。所以在乡下凡是碰到棘手的、不幸的、无能为力的事，常会脱口而出：“死蟹一只！” 到了城里才渐渐摸到些吃蟹的门道。蟹有多种吃法，有葱姜炒蟹、香辣爆蟹、咸鱼蒸蟹、面拖蟹、醉蟹等，但我觉得都不及清水蒸、煮那样原汁原味。清代诗人、美食家袁枚也说“蟹宜独食，不宜搭配他物”，而且“以自剥自食为妙”。蟹，当然要加以姜、醋之类的作料才更好吃。蟹性凉，佐之于姜、醋、酒是科学的，一则去寒，一则除腥。酒不必多，也不要白酒，白酒太辛，破坏味觉。黄酒为最，一坛善酿酒或清若空足矣。 一到啖蟹的季节，秋高气爽。屋外木樨飘香，窗台秋菊蕊黄。邀两三知己，把盏持螯，谈天说地，好不快哉。 |
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