摘要:春天的小鲫鱼味美。我提着竹篮站在岸上喊：买鱼嘞晒得黝黑的渔夫从船舱里出来，他总是赤着脚，那船板擦得光可鉴人。他拉起系在船舷上的鱼篓，篓里的鱼儿离开了水面惊慌地乱跳。他倒出一些到盆里，称好递给我，他是
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春天的小鲫鱼味美。我提着竹篮站在岸上喊：“买鱼嘞——”晒得黝黑的渔夫从船舱里出来，他总是赤着脚，那船板擦得光可鉴人。他拉起系在船舷上的鱼篓，篓里的鱼儿离开了水面惊慌地乱跳。他倒出一些到盆里，称好递给我，他是个话很少的人。 小鲫鱼两三寸即可，大了味道反而不好。父亲杀好洗净，盐齑菜也切细，姜片备好。开油锅，青烟冒起时小鲫鱼一条条放进去，两面翻煎不用太老，随后姜片也放入，一同盛起。再用余油翻炒盐齑菜，炒出香味后把鱼放进去，加黄酒、水适量，煮开五六分钟后，来一点白糖吊吊鲜。我也不知道，这道菜谁是主，谁是辅，鱼肉与盐齑菜的香味相互吸收，鲜味相互渗透，到最后两者完美结合融为一体。吃一口菜，咸中带鱼鲜；搛一筷鱼肉，鲜中有菜香；喝一口汤，更是鲜得难以言表。 盐齑菜腌制得好不好吃，也有些奇妙，没什么特别的法子，同样这么踏，这么放盐，可有的人家就是香，有的却色泽灰黄，一股子异味。当谁家的盐齑菜踏得好吃时，邻里邻居都会去摸两棵尝尝。谁家的菜缸见底了，喊一声，“上我家去摸！”你要是不去，别人还给你送过来。 盐齑菜也是有期限的，开缸后时间久了味道会差。清明后天气转暖，盐齑菜容易坏。全部取出，拧干，晾晒，直到干透，制成梅干菜。梅干菜烧肉，又是一味。只是，小时候不容易见肉，这道菜很少吃到。 剩下的盐齑菜卤，还是不能倒掉，放进甏里，可以做臭卤甏。 古人对盐齑菜卤也早已食用。林升的《山家清供》以故事来记录菜谱，实在是妙趣横生。其中有一则《冰壶珍》讲的就是盐齑菜卤。 太宗问苏易简曰：“食品称珍，何者为最？”对曰：“食无定味，适口者珍。臣心知齑汁美。”太宗笑问其故。曰：“臣一夕酷寒，拥炉烧酒，痛饮大醉，拥以重衾。忽醒，渴甚，乘月中庭，见残雪中覆有齑盎。不暇呼童，掬雪盥手，满饮数缶。臣此时自谓上界仙厨，鸾脯凤脂，殆恐不及。屡欲作《冰壶先生传》记其事，未暇也。”太宗笑而然之。 冰壶先生的称号如此而来。 我自然不敢直接去喝盐齑菜卤，怕是要咸得够呛。但父亲却是用得极好。每在过年时，猪头肉，鸡肉多了，放久了容易变味。父亲把盐齑卤煎过，凉透，肉放进去浸一夜，早上起来吃，咸香味美，而且去除了猪肉的油腻，在春节里端上桌，也不失为一道开胃的菜。这样的盐齑卤肉可以保存更长的时间，奶奶特别喜欢，父亲都会特地白烧一块五花肉，切块放进卤水，浸好后叫我送去。 奶奶还喜欢吃盐齑卤芋艿。冬日里下着寒雨，用盐齑菜卤与毛芋艿同煮，芋艿热气腾腾带着咸香，很能管饱。我偎在盐齑菜缸边，剥开芋艿黑魆魆的皮，里面莹白绵软。 奶奶到底还是不让我坐在盐齑菜缸上，依旧是当年的那句话：善过呀，这七石缸养了你们这么多年。 我跳下来。盐齑菜当年是农家的寻常物，如今却是很难觅到货真价实的。想起范仲淹的《齑赋》：“陶家瓮内，腌成碧绿青黄；措大口中，嚼出宫商角徵。”他是寒窗苦读，盐齑菜伴着他艰苦的生活，亦能嚼出美妙的音乐来。我却是真切地想念它，那嘎吱嘎吱的声音。 |
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