摘要:而当过了农历七月半，故乡那条窄窄的青石板街上，许多饭馆门口午前就会挂起一只两只杀白的肥羊，这是店家招揽主顾的活广告做罢午档生意，这白羊就斩块落锅，每家大厨都有自家独特的佐料，只三伏晒出的酱油、糖、黄
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而当过了农历七月半，故乡那条窄窄的青石板街上，许多饭馆门口午前就会挂起一只两只杀白的肥羊，这是店家招揽主顾的活广告——做罢午档生意，这白羊就斩块落锅，每家大厨都有自家独特的佐料，只三伏晒出的酱油、糖、黄酒都一样。这时候当街一口口行灶的灶膛桑柴火一片火红，大铁锅上面扣着当锅盖的几只瓷盘“卟卟卟”掀得欢，浮着一层厚厚羊脂的汤溢出让人流涎的浓香，吊足小镇人的胃口。 家乡待客或办喜庆酒席没有一只红烧羊肉的大菜，那是很失面子的事。上海或者别的城市来的大客人，早上家里人总要领他们去吃一碗“酥羊大面”，到下半昼还要上“全宜兴”买一碗“紧汤羊肉”上桌待客。这时候，每家大厨腰间围着一块围裙在羊锅边笑脸迎候，人人手里拿一把利剪，顾客点腰窝便挟一块腰窝，要腿踵便腿踵，“嚓嚓”剪子一翻剔去骨，把羊肉装在蓝边青花高脚碗里，随手一扬一勺原汤，撒上青蒜末姜末。有大厨名美忠者矮而胖，大肚溜圆，喜眉笑眼，满脸汗油，他饭馆的羊锅胜擅一个县城。这“紧汤羊肉”委实好，特别红润，肉酥，却不烂，肥，但不腻，故此不消一个时辰，每每羊锅就朝天了。使饕餮的顾客都常常因为赶去得稍迟而望锅兴叹。至今忆及，他那样子犹在眼前。一下子唤起幼时去他那里吃“酥羊大面”的情景。 那是一个立冬日清晨，父亲把我从热被窝里唤起，洗脸之后，拉了我的手赶紧出门，说是去吃“酥羊大面”。晓风浸寒，清霜铺地，街路上稀有人影，西寺的山门紧闭。离寺不远的“全宜兴”羊肉面馆那盏风灯在青石板面上映出一片亮堂的光影。跨上石阶，只见店堂里面香气氤氲，人头攒动，已满是吃头汤面的主顾。肩头上搭一块灰不溜秋掸布的小二倌早殷勤迎出来，带里面寻个空位让坐下，随之一声响亮的爆口“腿踵一碗加底”，只消停，一大碗的“酥羊大面”已经端放到面前，没忘在我面前布一个空碗，两双筷子，笑眯眯道一声“慢用”。 “酥羊大面”不愧是冬日故乡一张特别靓丽的名片。端的好面！一个青花大碗里玉色的细面汪在浓汤里，上面一大块红亮的“紧汤羊肉”，撒一撮青蒜末，还没举筷子，先汪一嘴口水。我敢说在江南，找不到滋味能出其右的面条来。可不，几十年过去，回味那次父亲带我吃的“酥羊大面”，现在还齿颊生香呢。 |
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